Valence, son architecture, son port et ses… arbres photovoltaïques ! Ce sont en effet 4 arbres que la ville espagnole a installé. Chaque arbre, d’une puissance de 3,6 kWc, est équipé de panneaux solaires capables de produire jusqu’à 5 600 kWh par an.
L’installation de ces arbres, d’un coût de 330 000 euros, est saluée par la maire María José Catalá et son conseiller Carlos Mundina. Selon Las Provincias, ce projet s’inscrit dans le cadre du processus participatif Decidim 2020, favorisant les initiatives écologiques locales avec le soutien des autorités nationales et régionales.
Des emplacements stratégiques !
Les arbres solaires sont situés à des endroits fréquentés pour maximiser leur utilité : quartier Benicalap, la Marina de Valence, section XIV du Jardin Turia et parc Malilla. Leur design imitant des arbres avec des branches et des feuilles captant l’énergie solaire permet de recharger divers appareils et véhicules électriques, réduisant ainsi l’empreinte carbone de la ville.
“La recherche d’enfants égarés et de leurs parents, la coordination avec la police locale, les rapports journaliers, les interventions de premiers secours, l’entretien des bateaux et des jet-scooters… Autant d’activités qui font partie de nos opérations quotidiennes“, explique Bert Gunst, président de l’IKWV. Grâce à cette nouvelle plateforme numérique, ces tâches sont désormais facilitées et centralisées.
Avec cette nouvelle plateforme, le signalement des personnes disparues, photos incluses, peut être diffusé d’un seul clic à tous les postes de sauvetage, ainsi qu’à la police et autres instances concernées. Les sauveteurs sur la plage ont donc désormais accès en temps réel aux dernières informations sur leur smartphone ou tablette et reçoivent automatiquement des alertes en cas de signalement d’enfant égaré ou retrouvé.
Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé que le pays cherche à réduire l’impact négatif du tourisme de masse en limitant les points d’amarrage et en lançant une procédure d’appel d’offres pour les places disponibles.
Le tourisme représente actuellement un quart de l’économie grecque, avec des chiffres records depuis la fin de la pandémie de Covid-19. En 2023, la Grèce a accueilli 32,7 millions de touristes, soit une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente. Le premier trimestre 2024 a également enregistré une hausse de 25 % du nombre de visiteurs.
Les croisières ont généré un total de 874 millions d’euros en 2023, presque le double de 2022. Cependant, le nombre élevé de croisières exerce une forte pression sur des îles touristiques comme Santorin, qui a vu passer environ 800 navires l’année dernière, représentant près de 1,3 million de passagers.
En Californie, depuis avril, des centaines de pélicans bruns sont retrouvés malades et affamés. Les centres de réhabilitation de la faune enregistrent un nombre alarmant d’oiseaux émaciés, certains présentant des blessures secondaires. Debbie McGuire du Wetlands and Wildlife Care Center rapporte : “Ils meurent de faim et si nous ne les prenons pas en charge, ils mourront. C’est vraiment une situation de crise.”
Les autorités en alerte
Le Département californien de la pêche et de la faune (CDFW) a lancé une enquête pour déterminer les causes de cette malnutrition mystérieuse. Les examens post mortem montrent que les pélicans succombent à des problèmes liés à la famine. Le CDFW conseille de ne pas toucher ou nourrir ces oiseaux, ni tenter de retirer les lignes de pêche ou hameçons incrustés.
Un phénomène récurrent
Ce type de crise n’est pas inédit. En 2022, un épisode similaire avait vu près de 800 pélicans admis en centres de réhabilitation, dont 394 relâchés avec succès. Actuellement, les experts cherchent à comprendre pourquoi les pélicans souffrent de malnutrition malgré une abondance apparente de vie marine le long de la côte pacifique.
À partir du 1er août, les chiens provenant d’autres pays devront être âgés d’au moins 6 mois à leur entrée aux États-Unis et être munis d’une puce électronique. Si un chien a séjourné dans un territoire où la rage est fréquente, il devra être vacciné contre la rage 30 à 90 jours avant son arrivée aux États-Unis, en fonction de son pays d’origine. Ces règles s’appliquent à tous, des éleveurs de chiens aux groupes de sauvetage, en passant par les particuliers voyageant avec des animaux de compagnie.
“Cette nouvelle réglementation va permettre de relever les défis actuels auxquels nous sommes confrontés”, a expliqué Emily Pieracci, experte en matière de rage auprès des Centers for Disease Control and Prevention, et qui a participé à l’élaboration de la nouvelle réglementation. Lorsqu’ils entrent dans le pays avec un chien, les voyageurs doivent également remplir un formulaire du CDC. Selon l’endroit où le chien a séjourné avant d’entrer aux États-Unis, des tests sanguins supplémentaires et d’autres exigences peuvent être demandés afin de vérifier qu’aucune maladie indésirable n’est introduite sur le territoire américain.
Cette batterie de mesures permettra aux douanes de vérifier si un chien a reçu les vaccins nécessaires en scannant la puce électronique. D’ici au 1er août, une ordonnance temporaire datant de 2021 s’appliquera, interdisant à quiconque d’introduire des chiens en provenance de plus de 100 pays où la rage est encore un problème.
Pour rappel, même si la rage reste un problème courant dans de nombreux pays du monde, la maladie a été éliminée par la vaccination aux États-Unis dans les années 1970. Depuis 2015, quatre chiens infectés par la rage ont pu entrer aux États-Unis, selon The Independent, et les autorités craignent que d’autres animaux infectés ne suivent, d’autant plus que de nombreux faux vaccins contre la rage ont été découverts. La rage se transmet le plus souvent par la morsure d’un animal infecté et peut toucher aussi bien les animaux que les humains. La maladie peut être jugulée si elle est traitée immédiatement, mais une fois que les premiers symptômes se manifestent, elle est généralement mortelle.
La mer du Nord, étant l’une des mers les plus fréquentées au monde, avec plus de 66.000 mouvements de navires dans les eaux territoriales belges, est particulièrement vulnérable aux accidents pétroliers. Le département Milieu marin du SPF Santé, responsable de la lutte contre la pollution en mer, a donc acquis ce nouveau système pour renforcer les ressources existantes. Le “Current Buster 4” utilise un filtre à hydrocarbures flottant composé de coussins gonflables pour recueillir les hydrocarbures dans un grand sac à l’arrière, d’où le pétrole peut être pompé vers un navire une fois le sac plein.
Financé par les contributions des parcs éoliens, cet investissement costaud (264.000 euros) devrait non seulement préserver le tourisme, mais aussi et surtout l’environnement et la biodiversité !
On est parties avec nos sacs à dos : nous allions rejoindre Heer en train. Les Sorbiers est accessible depuis les gares d’Anseremme et de Givet ! L’hôtel organise une navette depuis ces deux gares : il nous a suffi de nous laisser conduire. Nous avions réservé une « chambre sous toile », au plus proche de la nature. Se poser là, en bord de Meuse, c’était idéal : un mélange d’aventure sous tente et de confort assuré.
Nous étions à l’écart des bâtiments principaux et cela nous a ravies : on venait chercher la tranquillité dans la nature. Nous avons reçu un mode d’emploi en arrivant : nous avions toutes les infos nécessaires. Et puis, quel bel espace : on était loin de la tente qu’on trimballait adolescentes. Electricité, eau froide, eu chaude à disposition, kit de toilettes…
Christian Maes/OTH
On avait prévu une randonnée : Waulsort nous attendait ! Nous avions sélectionné la randonnée « La Belle Epoque », qui démarre à l’église de Waulsort. Pour traverser la Meuse, le dernier passeur d’eau de Belgique vous attend. A la force des bras, et dans un mouvement qui semble tout naturel, il fait glisser son immense barque (son « sabot ») le long des cordages. Après il suffit de suivre les losanges jaunes : 5 à 10 km, au choix. La randonnée est de difficulté moyenne mais j’avoue avoir quand même un transpiré : ça grimpe ! Rochers, nature dense, chemins escarpés. Là-haut, la vue sur les falaises est à couper le souffle. Les panoramas sur la Meuse, ses villages et le château de Waulsort sont magnifiques. On s’est longuement assises sur le banc, au sommet. Moment précieux.
Au retour, nous avons siroté une limonade bien fraîche à la Villa 1900 : ici, tout rappelle que Waulsort a été un endroit très prisé à la Belle Epoque. Les grandes aventurières que nous sommes avons soupé au restaurant de l’hôtel : tarte fine de légumes grillés, caviar d’aubergine, vinaigrette sureaux et herbes. Et pour le petit-déjeuner du lendemain, nous avons emporté un panier du restaurant. Du soleil, de la confiture, des rires et des papotes au fil de l’eau : on n’avait pas rêvé mieux.
Les Sorbiers
Rassasiées, nous avons rejoint le guide nature qui nous a emmenées en barque découvrir l’île du domaine. Le lieu est classé Natura 2000 : la faune et la flore sont chez elles ! Je vous conseille la visite. Au cas où vous voudriez tenter l’aventure, sachez aussi que le vendredi soir, des apéros-concerts jazzy se vivent ici à la belle saison. Une bonne raison de revenir au domaine Les Sorbiers !
Il offre ainsi à des visiteurs privilégiés la singularité de ses paysages de collines, la richesse de ses cultures agricoles et l’amabilité de sa population, incitée, 30 ans après le génocide des Tutsis, à la réconciliation. Un voyage dans l’Histoire et la grande nature. Voyez plutôt.
Gorille(s) dans le Parc national des volcans, une rencontre inoubliable. Philippe Bourget | cms
Parc des Volcans, rencontre choc avec les gorilles
Après deux heures d’ascension fatigante dans la roche volcanique et la végétation, nous tombons nez à nez avec eux, à 3 000 m d’altitude : les gorilles des montagnes ! Dans l’herbe drue, une famille est réunie autour du mâle, un « dos argenté » de 22 ans, de plus de 200 kg, affalé comme un seigneur. Impossible de ne pas éprouver un choc à la vue de ces géants des forêts, placides, sûrs de leur force, et si humains.
Le guide nous avait prévenus : on ne doit pas les regarder dans les yeux s’ils s’approchent, il faut s’accroupir en cas de face à face et faire un bruit de gorge singulier pour montrer que l’on est venu en ami… Ces rois de la jungle ne sont pas craintifs – pourraient-ils l’être, d’ailleurs, au vu de leur vitalité suprême ? Nous sommes à moins de trois mètres d’eux, fascinés.
Philippe Bourget
La rencontre avec les gorilles est le nec plus ultra d’un voyage au Rwanda. Le « pays des mille collines », au relief tourmenté et forestier, est aussi doté de vraies montagnes. Parmi les plus hautes, à plus de 3 700 m d’altitude, il y a le volcan en sommeil Visoke. C’est là, sur les pentes de ce cône frontalier avec la République Démocratique du Congo (RDC) que vivent les quelques 1 000 gorilles des montages recensés au Rwanda, en RDC et en Ouganda.
Culture vivrière sur les pentes du volcan Visoke Philippe Bourget | cms
Avant que la primatologue américaine Dian Fossey ne vienne dans les années 1960-1980 étudier et défendre bec et ongles ces primates, jusqu’à s’opposer aux communautés locales et être assassinée en 1985 dans des circonstances jamais élucidées, il n’y avait que 250 gorilles. « Or noir » du Rwanda, ils sont désormais protégés avec pugnacité… et réservés à une minorité de riches, seuls à pouvoir s’offrir l’incroyable droit d’entrée du Parc national des volcans : 1 500 US$ le ticket ! A ce prix, l’émotion indélébile de voir ces animaux est hélas réservée à ceux qui en ont les moyens.
Hôtel One & Only Gorilla’s Nest, quel luxe… Philippe Bourget | cms
Plus accessible, on peut voir aussi, moyennant un droit d’entrée raisonnable, les singes dorés (100 US$), ainsi que la tombe de Dian Fossey (75 US$), inhumée dans la forêt tropicale auprès de ses chers primates.
Les célèbres collines rwandaises, entre Nyanza et le Parc national de Nyungwe. Philippe Bourget | cms
Parc national de Nyungwe, chimpanzés et sources du Nil
Au sud-ouest du Rwanda, le parc national de Nyungwe, créé en 2005 et inscrit à l’Unesco depuis 2023, est l’autre grand territoire naturel de référence. Sur 1 019 km², il abrite près de 500 chimpanzés et une nuée de singes colobes estimée à plus de 500 individus. Voir ces derniers traverser la route juste avant l’entrée du parc, telle une marée blanche et noire guidée par un instinct grégaire insondable, restera à jamais pour l’auteur de ces lignes un moment marquant du voyage. Les colobes sont l’une des 13 espèces de singes comptabilisées dans le parc. Celui-ci est aussi réputé pour être une des sources lointaines du Nil. Dans cette forêt pluvieuse, les eaux ruissellent vers des rivières qui en alimentent d’autres, plus importantes. Toutes convergent vers le lac Victoria, source officielle du Nil Blanc.
Hors la traque des chimpanzés, organisée très tôt chaque matin en compagnie d’un guide qui accompagne un groupe de huit visiteurs maximum (le permis de visite, incluant l’entrée du parc et le guide, coûte 240 US$ par personne), Nyungwe, l’un des parcs les mieux aménagés pour le tourisme, promet d’autres surprises. Une marche en forêt d’environ 1h30 conduit ainsi jusqu’à un pont suspendu au milieu de la canopée (100 US $ l’entrée du parc + 40 US $ par personne).
Pont suspendu dans la forêt du Parc national de Nyungwe Philippe Bourget | cms
Sensibles au vertige, s’abstenir ! Ce sera l’occasion de découvrir les igishigishigi, ces fougères arborescentes immenses dont certaines souches sont âgées de plusieurs centaines d’années. Le parc prévoit d’inaugurer fin 2024 une zipline d’environ 2 km et un écolodge de 20 chambres. Il offre aussi la possibilité d’admirer, au cours d’une balade de 2h, la spectaculaire cascade Ndambarare (115 US$) et d’effectuer des sorties de birdwatching. Autre option : effectuer un trek de trois jours, avec hébergement en cabane forestière, pour 450 US$ par personne tout compris. Un forfait pour le coup plus abordable.
La terrasse de l’hôtel One & Only Nyungwe House Philippe Bourget | cms
Géré par African Parks, ONG internationale spécialisée dans le management de parcs nationaux et d’aires protégées en Afrique, Nyungwe a reçu près de 23 000 visiteurs en 2023. Parmi eux, on trouve surtout des Rwandais (qui payent un prix beaucoup plus modique), des Américains, des Belges et des Allemands.
Au bord du lac Kivu, les pêcheurs travaillent toujours par trois barques pour pouvoir tendre un grand filet entre elles Philippe Bourget | cms
Le lac Kivu et ses « bateaux-araignées »
Toujours à l’ouest, le lac Kivu est le troisième point fort du pays. A la frontière avec la République Démocratique du Congo – des tensions existent entre les deux pays, en raison du soutien supposé du Rwanda à un groupe armé rebelle au Congo, le M23 -, cette étendue d’eau, l’une des dix plus grandes d’Afrique, s’apparente à une « Riviera du continent noir ».
L’impression est confirmée par la présence de plusieurs villas fastueuses avec piscine, dominant les rives boisées de pins et d’eucalyptus qui dégringolent vers le lac. Depuis le Cleo Lake Kivu Hotel (18 chambres), un des hébergements de luxe dont le pays s’est doté pour loger ses touristes Premium, la vue sur la côte et les îles est absolument idyllique. Tôt le matin, on peut voir et entendre les pêcheurs, chantant et sifflant en cadence, rentrer sur leurs curieuses embarcations, trois barques longues et étroites liées par des pieux en bois afin de pouvoir étendre un large filet entre elles.
Hôtel en construction au bord du lac Kivu Philippe Bourget | cms
A la mesure de leur archaïsme, ces « araignées lacustres », équipées à la proue et à la poupe de longues perches pour aider à remonter les filets, sont d’un esthétisme incroyable. En lien avec les hôtels locaux, des prestataires proposent aux touristes d’embarquer à la nuit tombée avec les pêcheurs. Une excursion d’un autre temps à la lumière de lampes à pétrole, pour partager le quotidien de ces hommes qui traquent inlassablement les sambazas (petite friture), spécialité du lac.
On peut aussi louer des kayaks pour se faufiler entre les îles, comme celles du Chapeau de Napoléon ou aux Singes, près de la ville de Karongi. Jadis, les éleveurs faisaient traverser les chenaux entre deux îles à leurs bovins à la nage, quand le pâturage de l’une était épuisé. Ce « spectacle » est encore organisé pour les touristes. On peut enfin se baigner dans le lac Kivu. Mais prudence. Profond jusqu’à 480 m, il émane de ses abysses du gaz méthane toxique. Il est d’ailleurs récupéré de façon industrielle pour produire de l’électricité et alimenter une partie de la population rwandaise.
Vendeuse sur le marché de Kimironko, à Kigali cms | cms
Kigali, capitale barnum
Passer d’un parc à l’autre amène à sillonner le pays tout entier. On découvre ainsi une nation de collines à plus de 1 000 m d’altitude, des villages ultra peuplés, des champs de manioc, de riz, de bananiers, de thé ou de café. Au bord des routes, des enfants en uniforme scolaire, des femmes portant des feuilles de manioc sur la tête, des vélos chargés de sacs ou de bois poussés à bout de bras par des hommes… Un pays à forte énergie humaine, où l’on gagne encore sa vie à la sueur de son corps.
Cette déambulation routière mène nécessairement à Kigali, la capitale. Impossible de s’y retrouver dans son capharnaüm de quartiers intriqués, grimpant à l’assaut de collines. Pas de centre, ou plutôt si, des centres : celui de la gare routière, barnum humain et motorisé (les motos sont reines), bruyant et pollué ; celui de l’hôtel de ville, plus policé, tendance shopping et business. Cette capitale d’environ 1,5 million d’habitants, située au centre du pays, est propre. Ses rues sont bien goudronnées. Parmi les sites à voir absolument, il y a évidement le mémorial du génocide, rappel de ce drame absolu qui a vu la mort de plus 800 000 Tutsis, massacrés par les Hutus en 1994.
Kigali offre aussi, ici et là, un beau vernis lifestyle. On croisera ainsi le chemin de quelques designers ou animateurs de la vie sociale : le Nyamirambo Women’s Center, coopérative d’intégration par le travail de femmes analphabètes ; le Nyo Arts Center, galerie d’art la plus en vue du pays ; le show room de Rwanda Clothing, boutique de déco, meubles et vêtements de la créatrice Joselyne Umutoniwase ; Uzuri K&Y, magasin d’un duo de chausseurs stylistes. Ils sont les ambassadeurs d’un pays qui, des gorilles aux artistes, font du Rwanda une destination « must do »… à condition d’en avoir les ressources.
Pacifique Niyonsenga, artiste-peintre et musicien dans sa galerie Nyo Arts Center cms | cms
INFOS PRATIQUES
Y aller
Vols avec escale à Paris CDG vers Kigali depuis Bruxelles, 3 fois par semaine, avec Rwandair. Environ 9h15 de vol. Personnel prévenant. Classe Business de 30 sièges. Pas de WiFi à bord. rwandair.com
Formalités et infos
Passeport valide. Aucune vaccination exigée. Pas de décalage horaire avec la Belgique. Monnaie : le franc rwandais (RWF). 1€ = 1 403 RWF. Climat : la meilleure saison pour s’y rendre court de juin à septembre (saison sèche).
Visiter
Mieux vaut passer par un voyagiste pour réserver les entrées et les visites dans les parcs, ainsi que les véhicules avec chauffeurs et les excursions.
Hébergements
– Kigali Serena Hotel : un établissement tout confort au cœur de la capitale. serenahotels.com/kigali
– Kivu Cleo Hotel : à Karongi, ce très bel hôtel haut de gamme domine superbement le lac Kivu. Confort et calme assurés. cleohotel.rw
– Five Volcanoes Boutique Hotel : on a aimé le cadre végétal de ce lieu situé aux abords du parc national des Volcans, idéalement placé pour aller voir les gorilles. Charme et atmosphère tropicale. fivevolcanoesrwanda.com
CopenPay récompense des activités telles que la pratique du vélo, la participation aux efforts de nettoyage ou le bénévolat dans les fermes urbaines. En échange, les participants peuvent accéder gratuitement à diverses activités, dont des visites guidées de musées, la location de kayaks ou encore des déjeuners végétariens préparés à partir de produits locaux.
L’ambition de Copenhague est d’aider les visiteurs à aligner leur désir d’agir de manière durable avec leurs actions. Selon un sondage réalisé par l’institut Kantar mentionné dans le communiqué, 82% des personnes interrogées déclarent vouloir agir de manière durable, mais seulement 22% ont modifié leur comportement en conséquence. Wonderful Copenhagen espère que CopenPay incitera les voyageurs à faire plus de choix écologiques conscients.
“En convertissant les actions écologiques en monnaie d’échange pour des expériences culturelles, les touristes ont une occasion unique d’explorer Copenhague d’une manière qui profite à la fois à l’environnement et à la communauté locale“, souligne Sophie Hæstorp Andersen, mairesse de Copenhague. De quoi inspirer d’autres destinations ?
Bienvenue à Bâclain, un charmant petit village de la province du Luxembourg. J’ai entendu dire qu’il était possible d’y vivre une immersion dans le petit monde de l’herboristerie et de la slow cosmétique. Pour ce faire, j’ai rendez-vous avec Ann, une authentique Dame Nature qui est à la tête d’un magnifique jardin où poussent du safran, des fleurs par milliers ainsi que des myrtilles. “Née en Flandre en 1969, je me suis réveillée 45 ans plus tard dans un lit au milieu d’une prairie en Wallonie” m’explique-t-elle, sourire aux lèvres. Graphiste de formation reconvertie à l’herboristerie, Ann puise son énergie dans les fleurs, les plantes et les animaux. Une passion qu’elle partage aujourd’hui avec celles et ceux qui veulent se familiariser avec la “pharmacie du Bon Dieu”.
Pour Ann, l’écotourisme doit se vivre à petite échelle, presque de manière intime. Une expérience qu’elle envisage comme une forme de balade en contact étroit avec la nature qui nous entoure. Grâce à ses connaissances en botanique, elle retient le meilleur de chaque plante pour élaborer des cosmétiques aussi efficaces que naturelles. Un processus qu’elle exécute à pieds nus, avec une touche de musique.
jardin safran
Le safran à l’honneur
“La crocine, composé actif du safran, est un antioxydant naturel. Elle ralentit le vieillissement de la peau et combat le stress oxydatif, permettant de prévenir de nombreux problèmes de santé tels que l’acné, l’eczéma et le psoriasis” poursuit notre herboriste. C’est donc sans surprise qu’elle a choisi cette épice aux mille vertus comme élément central de sa gamme de cosmétiques naturelles et ce que j’ai trouvé génial, c’est qu’on peut prendre part à la fabrication de celles-ci, en prenant soin de soi et de la nature, en encourageant le zéro déchet et en protégeant le patrimoine naturel de nos régions.
Le jardin des délices
L’expérience proposée par Ann commence par la découverte de son “jardin secret du cerf fleuri” qui s’étend sur pas moins de 1,2 hectare. Un havre de paix où la nature est reine. Les herbes folles y cotoyent des milliers de fleurs, de myrtilles, d’arbres fruitiers et de safran. J’écouterais Ann durant des heures, tant sa passion pour le vivant est captivante ! Elle en profite pour annoncer qu’en juillet et août, tous les dimanches de 14h à 17h, le jardin est ouvert gratuitement et constitue un lieu de détente de toute beauté.
Au cœur de ce jardin sublime, je me laisse porter par les gazouillis des oiseaux tandis que mon odorat découvre une multitude de parfums. Et Ann m’explique que nombreuses sont les plantes de son jardin qui peuvent être utilisées dans le monde de la parfumerie. Durant notre promenade, elle m’a aussi expliqué comment fonctionne la classification des matières premières naturelles, quelle partie odorante de la plante est utilisée en parfumerie ou encore quelles plantes constituent une source d’inspiration pour les parfumeurs. Une occasion unique de se laisser surprendre par la faune et la flore des Ardennes !
La recette du bonheur
Ma journée se poursuit avec une initiation à la fabrication d’un produit cosmétique naturel. Avec l’aide d’Ann, j’apprends à analyser les matières premières, à préparer mon propre soin en fonction de mes besoins et préférences et, enfin, à l’appliquer dans les règles de l’art. Un atelier qu’Ann organise pour 2 personnes au minimum, en plein air au jardin par beau temps ou dans ses locaux si le ciel n’est pas de la partie.
